Луксор – Фивы, путешествие во времени

Нас разбудили в пять утра, дали экскурсионный паек, и автобус покатил мимо отелей и магазинов выпендрежной пародийно-эклектичной архитектуры. Башенки, замысловатые арки, колонны, резные-расписные карнизы, все как в мультиках, рассчитанных на детское восприятие. И это страна самой древней земной цивилизации, величественных и лаконично-стройных сооружений! Впрочем, у туристического бизнеса свои законы. Да и «картонные дурилки» за окном уже пролетели, их сменил каменисто-песчаный серый пейзаж. Два часа тянутся за окном голые серые холмы, словно наследие постиндустриальной катастрофы. Контраст разительный. Но это еще не Египет. Египет встречает нас на первом «привале»: автобус окружают дети с осликами, верблюдами, крошечными озорными козлятами, балансирующими на седлах ослов. Девочки лет десяти до глаз закутаны платками, до пят укрыты многослойными одеждами. Если туристы намереваются их сфотографировать (еще бы, национальный колорит!) они широким жестом накрывают ослика вместе с козленком покрывалом и делают выразительный жест пальцами. Многие отдают маленьким попрошайкам свои пайки, доллары еще пригодятся в дороге.

И опять каменистая пустыня с редко встречающимся жильем: бетонный одноэтажный куб без окон и дверей за квадратом забора. Гид рассказывает, что дождь здесь бывает крайне редко, в преданиях живет ливень, который длился четыре часа и оборотился стихийным бедствием: крыши все дырявые, из тростника и ветоши. Тоскливо! Как здесь можно жить?

Все разительно меняется, как только начинаются каналы – водные рукава могучего Нила. Густая зелень сахарного тростника, пальмовые рощи, рисовые поля, какие-то овощные культуры и вокруг всего этого деловая суета феллахов – египетских крестьян. Все те же убогие жилища без окон и дверей, крытые бог знает каким мусором, но сами феллахи в серых рубахах очень энергичны и на двухколесных тележках сидят фертом, гордо и грациозно. Туристы радостно гомонят, завидев осликов, запряженных парами и даже тройкой.

В самых разнообразных впечатлениях подъезжаем, наконец, к Луксору. Это арабское название (Al Uqsur - дворцы) древнейшего города в мире, египетские Фивы известны по папирусам с 2000 года до нашей эры. В 2050 году до н.э. фараон Ментухотеп 1 объединил Египет со столицей в Фивах. Может быть, вам известны более древние города с сохранившимися постройками, я же впервые въезжаю в город, которому более четырех тысяч лет.

Современный речной порт Луксор, кажется, существует исключительно ради туристов. Из Луксора отправляются круизные корабли вверх и вниз по Нилу, сюда прибывают многочисленные автобусы с экскурсантами, чтобы увидеть храмы Аменхотепа III, Рамсеса II, Тутанхамона, Тутмоса III, храм царицы Хатшепсут – единственной в истории Египта женщины-правительницы. Отели, банки, фабрики по производству сувенирной мишуры (расписного папируса, резных статуэток и украшений), лавки, магазины, рестораны – все для турбизнеса. А приезжают сюда экскурсанты прежде всего для посещения Карнакского храмового комплекса. Здесь, на территории 20 га, много столетий фараоны состязались в сооружении величественных колонн, бараньеголовых сфинксов, пронзающих иглами выцветшее небо Египта обелисков и прочих загадочных для нас и столь важных для них чудес.

Помогает понять, осмыслить этот комплекс мой опыт путешествия по Китаю, знакомство с храмом Неба. Там так же в соответствии с религиозными церемониями переходят от одного культового знака – к другому, от тумбы – к скульптуре, от курительницы – к павильону. И здесь все эти порталы, невероятной толщины колонны, устремленные в небо, густо сходясь или редко разбегаясь, служат средоточием некоей религиозной философии. А мы пялимся в небо и дивимся, почему колонна, несущая в нашем понятии конструкция, стоит сама по себе, словно гигантский тростник. Между прочим, изобретение архитекторов Египта, греки здесь эту конструкцию позаимствовали.

Любопытно, что древняя письменность египтян сохранила потомкам имена не только фараонов, но и архитекторов, которые сумели увековечить имена властителей. В частности заупокойный храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахари, полускальный, с горизонтальным расположением помещений (ярусами) связывают с именем зодчего Сенмута. Он заготовил и для себя гробницу под первым двором храма и оставил в одном из потаенных уголков свой портрет. Да славится имя его! Когда под палящими лучами полуденного солнца по широкой лестнице мы поднимались от яруса к яруса, проходили между колоннами, любовались каменными ликами и пытались понять, что изображено на барельефах, просто голова кружилась от впечатлений. Это ни с чем не сопоставимо!

Потрясают воображение 20-метровые статуи фараона Аменхотепа III в Фивах (конец 15 века до нашей эры), их еще называют «колоссы Мемнона». На фоне отдаленных скал эти две гигантские сидящие фигуры смотрятся исполинами среди возбужденной муравьиной толчеи туристов. Поди пойми, какой смысл заложен в этих истуканах, сокрушить которых не сумели за три тысячелетия орды завоевателей всех национальностей и верований. А пытались…Сегодняшние туристы смотрят на гигантские колонны, устремленные в голубое небо, на аллеи бараньеголовых сфинксов, и я слышу, как кто-то презрительно бросает: «Бессмыслица какая-то». В разговор не ввязываюсь, но про себя убежденно думаю: уникальное не может быть бессмысленным. Когда архитекторы древности искали способ сооружения пирамиды, высотой 146 метров, или ставили каменную 30-метровую иглу, 300 тонн весом, которая покоится на высоком пьедестале лишь силой тяжести, они находили важные инженерные решения и достигали блестящих эстетических результатов.

Долина царей до сих пор хранит больше секретов, чем потрясающих открытий археологов. По сути это опрокинутые вглубь земли захоронения фараонов, которые убедились, что пирамиды, устремленные в небеса, к богам, не могут сохранить таинства смерти и возрождения к иной жизни от грабителей. И они пошли глубоко подземными лабиринтами. Мы увидели макет сложной подземной системы этих древних захоронений, пронзающих огромный каменный массив. Где там современным метро по протяженности, а главное – секретности ходов, залов, камер, потайных и обнаруженных жилищ смерти! Уже позже я, копаясь в литературе современной египтологии, прочла, что династии грабителей, все же пробравшихся в эти лабиринты и обнаруживших сокровища, насчитывают тысячи лет, почти столько же, сколько династии фараонов.

О древних Фивах можно рассказывать бесконечно. Но главное – не ограничивайтесь поверхностным осмотром реликвий древней уникальной цивилизации. Вернувшись домой, обязательно почитайте все, что сумеете найти написанного археологами. А еще «Фараона» Болеслава Пруса, «Иосифа и его братьев» Томаса Манна, полистайте энциклопедии. К изумлению своему откроете, что за пять-шесть тысячелетий мир не так уж сильно изменился.

Бронирование авиабилетов онлайн

- Авиабилеты Москва – Луксор
- Авиабилеты Москва – Хургада
- Авиабилеты Москва – Шарм-Эль-Шейх

- Авиабилеты в Египет